5 June 2025
在 Gucci 新篇章前重溫 Demna 設計生涯，從 Margiela 解構主義至 Balenciaga 重塑當代時尚
在 Balenciaga 畢業騷即將來臨前，相信各位已開始期待 Demna 在 Gucci 的全新篇章。這位當代時裝大師（原名 Demna Gvasalia）的職業生涯堪稱時尚進化史。從 Maison Martin Margiela 的幕後學徒晉升為 Vetements 的叛逆先鋒，再統領 Balenciaga，他始終如一地透過顛覆性設計語言挑戰傳統時尚的可能性。
如今，Demna 已入主 Kering 旗下奢華品牌 Gucci，縱有外界爭議，但他無疑是最佳人選，此時與大家一同回顧這位劍走偏鋒的設計師精彩生涯。
1 Maison Martin Margiela（2009-2013）：解構主義啓蒙之路
在從安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）畢業後，Demna 與啟蒙導師 Walter Van Beirendonck 合作推出男裝系列，期後這位格魯吉亞設計師於 2009 年加入 Maison Martin Margiela 女裝設計團隊，這段經歷奠定了他對「匿名性」與「反傳統」美學思維的深入理解。在 Margiela 匿名創作的四年間，Demna 不僅掌握「解構與重組」的核心技藝，還傳承了對時尚系統的質疑精神，為他埋下備受爭議的伏筆——Vetements 2018 秋冬系列中，Demna 直接復刻 Margiela 經典分趾 Tabi 鞋，被指「抄襲」，但他堅稱這是「對職業創作生涯的最重要致敬」。
2 Louis Vuitton（2013-2014）：探索奢華品牌商業系統
離開 Maison Martin Margiela 後，Demna 短暫加入 Louis Vuitton 女裝團隊，在 Nicolas Ghesquière 麾下擔任高級設計師。這段時光雖短，卻讓 Demna 首次接觸奢侈品牌的商業運作機制，了解 Louis Vuitton 如何提升產品的商業化與全球辨識度，這種鍛鍊無疑與他日後深諳奢華品牌運作之道密切相關。
3 Vetements（2014-2019）：次文化衝擊傳統時裝
直至2014年，Demna 與弟弟 Guram Gvasalia 及六位匿名成員創立 Vetements（法文意為「衣服」），正式開始建構屬於 Demna 獨有視野的時尚王國。Vetements 的設計核心理念，盡顯日常服飾稀有的極端異常化氣息，例如闊肩超大 MA-1 空軍外套、臀部扭曲剪裁輪廓的牛仔褲，以及與 DHL 聯名的 T 恤。
看似標奇立異的創作，卻深入街頭，完美將次文化融入到高級時裝世界中，其迅速爆紅的關鍵原因，在於 Vetements 對時下消費主義的輕蔑，更被一眾時裝迷追捧成「反時尚」的代表。縱然標榜着反時尚，但 Vetements 卻完全成功掌握着流量密碼，除了跨界別與不同品牌聯名外，Demna 更聰明地將時裝騷打造為「反叛舞台」，令 Vetements 的病毒式營銷迅速蔓延。
4 Balenciaga（2015-2025）：重構當代奢侈時裝
Vetements 的成功引起 Kering 集團注意，在 2015 年接替 Alexander Wang 執掌 Balenciaga，Demna 開啟對百年老牌的激進轉型。儘管當時此任命備受質疑，但 Demna 確實在首季已交出「叫好又叫座」的成績表，人們開始意識到確實低估了他的重塑實力。
在 Balenciaga 年代，垃圾袋、爛鞋，以至 IKEA 購物袋都能成為 Demna 的設計靈感來源，另外時裝騷場地更有趣地透過華爾街交易所、夜雨的上海浦東美術館呈現，開創強烈的時尚 Ugly Chic 風格，將高級時裝與街頭文化界限模糊得一乾二淨。尤其在 2019 年退出個人品牌後，Demna 全心投入 Balenciaga，其獨特烏托邦式的末世與科技美學完滿結合。
在 Demna 十年任期內，Balenciaga 的話題作當然是運動鞋款，憑藉2017年人氣的 Triple S 誕生，直接展開巨型運動鞋時代。Demna 向《GQ》表示：「鞋履是整體輪廓的基礎線條，所以我總是在設計最初階段就考慮鞋履。我從不會預先思考創意或產品的成功與否的潛在性，只是跟隨直覺，創造自己喜歡並想穿的單品。當然，Triple S 就是最佳例證。」
繼 Triple S 大獲成功後，Balenciaga 陸續推出 Speed Trainer 襪套鞋款。Demna 解釋道：「我最喜歡的鞋款是 Speed Trainer。早在2002年，我還在安特衛普皇家藝術學院學習，期間我已設計出襪套鞋的原型。這是因為小時候，父親曾在蘇聯格魯吉亞的鞋廠上班，當時看到他的工作室散落各種鞋款與部件，已令我十分著迷。在我而言，鞋款就是環繞雙腳的三維雕塑。」
近年，Balenciaga 更誇張的 3XL、6XL 與 10XL 鞋款接連面世，Demna 表示：「無論任何時間，設計團隊總是在籌備新款運動鞋。從構思、執行及其他環節上至少要花上一年時間，這比打造一雙 Loafers 鞋更為複雜，正因為運動鞋是品牌的設計核心，因此必須不斷發展。」
在最後一年效力 Balenciaga，Demna 延續破天荒理念，推出猶如只剩下鞋墊的 Zero Shoes，讓這位設計師在壓哨階段都再度成為話題人物。Demna 稱：「如果可以選擇，我不會穿任何鞋子。」對於這類鞋款引發的感官衝擊，他認為不應被視作奢侈品牌的入侵者，而是現代時裝世界的一部分，他更補充：「希望某一天，這些作品能超越『驚訝』，視為常態。」
Demna 的職業生涯確實充滿當代時尚的深層悖論與探索，如何在傳統時裝界建立新指標成為核心概念。儘管爭議不斷，但無礙他重新詮釋高級時裝的定義。然而，從實際角度來看，Balenciaga 在 Demna 十年的率領下，銷售額已突破10億歐元，可謂厲害的成績。
如今 Demna 接手以優雅著稱的 Gucci 已成定局，最令人引頸以待的問題是——他如何平衡傳統與前衛？如何在去除 Alessandro Michele 留下的烙印的同時，不純粹移植 Balenciaga 的暗黑先鋒風格，保留品牌特質並注入實驗性，成為 Demna 即將面臨的大考驗。
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